手表钢带怎么换皮带(手表带钢带好看还是皮带好看)( 二 ) _钢带

不过朋友你可能会问，新买的表带可以用钳子打孔，可原配的老带子还在表上面，怎么拆下来？没办法，这个历史遗留问题，只能靠你鼓足勇气，买一把质量好的螺丝刀自己尝试卸下，或者找售后代劳。不过只要挺过这一关，之后就是海阔天空，各式皮带任你选，各种颜色随你换了。
钳子由瑞士专业钟表工具商Bergeon代售，型号30227 。作为一把钳子，售价略贵（2,700RMB左右）。不过考虑到这是一次性投资即可服务所有表所有表带的通用工具，人家还是卖得很好的。

怎么选择一根好表带？

表带是手表上面积最大的一部分，也是最容易更换的一部分。上一部分讲的是如何“快拆表带”来满足搭配需求，这一部分，自然而然，故事应该讲到“什么才是好表带” 。
看前面的图，也许已经有朋友注意到，这条积家表带背面缝线的针孔处，有一些鸡皮疙瘩状的凸起，这是不是意味着这条表带工艺不高级呢？也并不是。这种凸起是常规缝皮缝纫机特有的针脚痕迹，它的出现说明这条表的是机器缝合的。
因为缝纫原理的不同，机缝表带的缝线分为面线和底线，这导致皮带两面的线和孔都不同。如果你发现皮具背面有这类唇状突起，或者皮具两面缝线颜色/粗细有不同，都说明这件皮具是机缝皮具。
如果对比一下手缝皮具，两者的不同会更明晰。手缝皮具两面除了皮料用料不同，走线的各种特征是完全一致的（当然完全一致不代表一定是手缝，现在顶级的缝皮缝纫机也可以模拟出这种效果，皮王爱马仕就挺多采用）。
手表作为腕间小物，表带其实并不怎么受力，无论手缝还是机缝，甚至无缝线，皮带的强度和耐用程度都不会有太大区别。加之手缝机缝的区别仅在皮带内侧，一般不示人，目前绝多表带，乃至绝多皮具，都是机缝。不过，作为一个讲究细节且明察秋毫的爱表人士，我更喜欢两面缝线都美观度极高的手缝皮具。就像手表的机芯不示外人，爱表的你我也会追求极致打磨一样。
上文讲到，缝线仅仅是皮具上功能和外观都影响不大的一点，所以“什么是好表带”，当然不能停留在缝线区别上。除了缝线，组成皮带的其他元素还有皮料、设计，和工艺。
皮料和其颜色，这个就不多说了，属于个人审美和搭配风格的范畴，各种皮类的表带，其皮料性能优劣远没有风格差异来的更重要。而皮带的设计则不像皮料是面子工程，牵一发而动全身，颇为讲究，这里要着重介绍。
首先是厚度，也就是表带的横截面。主流表带一般分两种，有加厚衬型和无衬型。其实这俩，光听听名字就知道不该选哪个嘛。
衬料可以显得皮带挺括，但额外的体积改变了表带的应力，弯曲十分不易，还会留下难看的褶皱。折痕寿命短不说，且藏污纳垢，虽然流行，应该摒弃。
无衬表带在对手的衬托下，弯折表现出色，手感上好。
除了横截面样式区别外，表带末端的收尾造型也极其重要。表带大多数为锥头，方头圆头仅个别品牌使用。方圆都无考究，轮廓比较公式化，而锥头的锥度则有尖有钝，区别很大。
锥头收尾的皮带，选择上角度越钝越好。通用的皮带是双环固定的，在佩戴的时候，锐角锥头不容易被活动环固定，会有小尾巴，生活中容易被衣物勾住，而钝角锥头则不存在这个问题。
来两张图示意一下：

除了厚度和锥度，皮带设计上的最后一个考量，就是长度。人各有手腕粗细，这点能用订制来配合最好甚至还可量身定做“仅一孔”的皮带；购买通用皮带也应尽量选择长度较为合适的，长短佩戴感天差地别。
皮带最后的讲究就是工艺了。无论手缝机缝，无论如何设计，最后落实到表带上，做工完成度才是最重要的。
最后，举个反面例子。下图是一个表友定制的手缝表带，线迹七扭八歪如同小儿涂鸦。这样的工艺，再薄、再钝、再合身、再手缝，又如何？不要也罢。█
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