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川久保 玲（かわくぼ れい；英文：Rei Kawakubo；1942年10月11日－）是一位日本的服装设计师，出生于东京，毕业于庆应义塾大学 。1980年代前期，她以不对称、曲面状的前卫服饰闻名全球，受到许多时尚界人士的喜爱 。此外，日本的知名服装设计师当中，川久保玲是少数几个未曾到国外留学，而且未曾主修过服装设计的特殊设计师 。生平简介川久保玲的父亲是应庆大学教授 。她在大学时代就对美术产生了浓厚的兴趣 。1969年，她毕业之後，到一家服装布料公司上班，并在1967年正式独立成服装设计师，1973年她成立了一个服饰品牌，名称为「Comme des Garcons」（法文；可译为「像个男孩」之意；常被简称为Comme）；1975年，川久保玲33岁时，正在在东京举行首次的女装发表会 。1978年这个品牌开始有男装，称为HOMME 。艺术特色1981年，川久保玲第一次在巴黎时装展举行发表会；此时她开始受到全球时装界的注目，隔年，她的服饰有了一个简单的暱称，称为「乞丐装」；并造成1980年初期宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流 。这一场发表会的设计灵感据知来自于日本美学中的不规则和缺陷文化 。她的创作概念和特色引起了不少时尚评论家的争议，也带动了後进设计师的服饰设计 。川久保玲擅于使用低彩度的布料来构成特殊的服饰，其中有许多是单件同一色调的设计，特别是黑色可说是川久保玲的代表颜色 。1983年，川久保玲获得每日新闻时尚设计奖（Mainichi Fashion Award），1987年，获得美国时尚技术学院（fashion institute of technology）的荣誉学位 。今日她是20世纪女性服装设计师中的重要人物 。目前「Comme des Gar?ons」总店位于巴黎 。川久保玲是「Comme des Gar?ons」这个品牌的主要设计师，并有12间分店，以及大约200专柜或精品店遍及全世界，据媒体报导，川久保玲的这个服饰品牌年营利约为150万美金 。在美国，川久保玲的公司经常捐款给孤儿院和美国棒球协会 。1988年开始，川久保玲也发行自己的杂志，称为Six 。她的先生是英国的编织设计师Adrian Joffe 。COMME des Garcons 最近的作品是"PLAY"系列 由波兰设计师帕高尔斯基设计，此作品一上市，即在潮流界引起极大反响 。而销售"PLAY"系列的一部分收入，将用于支持慈善事业 。产品系列*川久保玲 *川久保玲男士（1978年） *川久保玲经编（自1981） *川久保玲长袍跟班（自1981） 同年，川久保玲第一次在巴黎时装展举行发表会；此时她开始受到全球时装界的注目，隔年，她的服饰有了一个简单的昵称，称为「乞丐装」；并造成 1980年初期宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流 。这一场发表会的设计灵感据知来自於日本美学中的不规则和缺陷文化 。她的创作概念和特色引起了不少时尚评论家的争议，也带动了后进设计师的服饰设计 。*川久保玲男士俩（自1987） *川久保玲比诺（自1987） *川久保玲衬衫 川久保玲擅於使用低彩度的布料来构成特殊的服饰，其中有许多是单件同一色调的设计，特别是黑色可说是川久保玲的代表颜色 。1984年，采用有弹性的人造丝的交叉往来，使服装看起来像在身上起泡的鼓包 。1986年，捆绑的棉，人造丝和PU，厚帆布，创造有可能的吸引的造型 。1992年，未完成的服装和纸样，贴着艺术家权威的“解构”邮票，在时装界发起解构主义运动 。这一灵感，影响了整整一代时装设计师…… “我不喜欢显现体型的服装 。”所以她和别的设计师都不一样 。由于她没有受过正规学院式绘画和裁剪的专业训练，所以设计师和传统之间无所束缚 。她的衣服不是常规的两只袖子和正常的比例，因此，她的服装在销售的时候，必须有着如何穿衣的指示说明 。以便人们正确地穿着它们 。不在扣眼中的扣子，让一块围布在空气中飞扬起来 。这不是不对称，因为不对称要求有一些对称的元素在里面 。让我们叫它非对称，不匹配或者完全是偶燃的 。直条字被破坏了，这之间没有任何的学院派，或回收的朋克，或是后核生存主义 。日本的破坏，本身就是时尚隐藏的主题 。在它所有的神秘和完美之中，“艺术为现实挖了个洞 。” 我们称之为现实的东西，将生活隐藏了起来 。是艺术，将我们眼睛中的盲点取消，让我们发现了更多 。川久保玲，就是这样一位艺术家，她让我们发现了许多遮盖在高级时装流行外衣之外的许多东西 。尽管可能被大家讽刺讥笑，但经过时光的磨洗，我们不得不收起愚蠢的高姿态，细细品味她带来的无穷魅力 。在破破烂烂的布片背后，蕴藏着一种对自己的再认识 。那不是以别人为目的的自我表现，不需要取悦别人而穿上漂亮的衣服 。毕竟，流行是全方位的 。被各种精品店和精美的时装发布会迷惑的世界，人们在百货店中看到的千篇一律的服装而别无选择 。在这个世界里，到底哪一个是你自己的选择呢？ 在日本，各种形式的版本是不同的：20世纪50年代日本的妈妈们穿的是和服，而年轻一代则穿着法国的“新外观”，再新一代则完全是美式风格 。但是新的服装服饰的出现，不是从我们的街头，或者现代时装的博物馆中产生的，它不是西方的衣橱 。换句话说，首先到达东京的，不是服装，而是电影，杂志和照片 。日本人在现代化的过程中同样感受到了文化入浸和融合的困惑 。它不仅仅是一个老式学校翻新教学楼的过程，而是通过个人的观点去看待文化融合的积极手段 。毕竟，麦当劳和美国大兵，嬉皮士和性解放，让这个岛国的优雅民族一时间变得无所适从 。西方的文化观念，偏好和历史，都与东方文化截然不同 。也就是在这时，六七十年代，一批日本青年服装设计师跨洋求学 。他们有的将巴黎高级时装进行到底，如森英惠（HannaMori），高田贤三（Kenzo）；有的则回到东京重塑新日本风格，担纲文化新旗手，如三宅一生（IsseyMiyake）如山本耀司（YojiYamamoto） 。至于川久保玲，则是另一个特殊的例外：她既没有出去学别人的模式，也没有经过正统的训练，但在东京的本土上，她做出的又绝不是纯民族的东西 。她的意识已经远远超过了当时堪称前卫的美国，以及朋克发源地的英伦三岛不列颠王国 。她的看似古怪的思想，实际上是非常深刻的 。深得无底，所以才会在20年后大放异彩，让更年轻的一代时装设计师们崇拜，去解构，去寻求自信 。幸运的是，她能在活着的时候看到这一切，否则说不定会成为时装界里又一位悲惨的女高 。她的第一个时装发布会，也打破了时装表演的一贯模式；她用一曲狩猎哀歌取代流行音乐，用古怪的化妆和不整洁的头发，将模特丑化
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