此前，写了很多苏州在清明前上市的时令美食，比如：青团子、塘鳢鱼、麦芽塌饼、酒酿饼、酱汁肉等 。
苏州清明时节的美食
它们或起源于苏州，或代表着苏式的饮食文化，但这些美食在江南一带早已十分流行 。各地还根据所处地域的原料和口味，作了调整 。
江南糕团系列
但在清明前，也有一种无须争论，也没有争论，它只属于苏州，范围再缩小一点，就只属于太湖边上的洞庭东西山，这就是碧螺春茶叶 。
洞庭碧螺春茶园
所以，我想以明前碧螺春，为我的清明时令食品的介绍，划上一个句号 。
网上介绍碧螺春的文章太多了，因为它太出名了，请大家自行检索，我想作为一个苏州人，离产地又有点远的，谈一下，我眼中的碧螺春是怎样的？
茶叶沫子，只有三泡，不耐喝小时候，由于家里经济条件有限，家里老人常喝的是一种叫“三杯香”的绿茶，我不知道其产地，只晓得香气袭人，还比较耐泡，有时也会喝点不知名的红茶 。
江南普通人家的口粮茶
经济条件好一点后，家里出现了西湖龙井茶 。
西湖龙井
当然偶尔也拿一点便宜的碧螺春泡一下，感觉泡在玻璃水杯中，看上去像茶叶沫子，泡三次就没味道了 。
远没有龙井的叶子在水杯里舒展开那么好看，后来，又喜欢上了安吉白茶，那份翠绿的嫩叶让人心旷神怡 。
安吉白茶
由于对碧螺春的感觉很一般 。平时喝茶，龙井加安吉白茶是标配 。
直到有一天，和一位朋友为碧螺春是否好喝争论起来 。
朋友没有多说，转身从冰箱里，拿出碧螺春泡了一杯给我，当透过杯子看着茶叶的叶片舒展开，小小叶子呈现碧绿色，白毫散逸，在茶汤中上下浮沉 。
碧螺春茶
入口鲜嫩爽口，夹杂着果香，“香喷喷、甜丝丝、苦因因”，回味甜醇 。
“这是我认识的碧螺春？”我不禁问道 。“这是上品的碧螺春”朋友解释道。
上品碧螺春
随后一想，忽然开朗，不是碧螺春不好喝，而是我认知的局限 。
在那个家里连冰箱都没有的年代，我居住的小镇离产地也有70来公里距离，运输和储存条件不行，加上买的是低品级的碧螺春，对这个名茶产生了误解 。
过度的宣传，可能会起反作用苏州自古是文人墨客比较多的地方，2500年的文化底蕴，让这些文人雅士可以“吹”的题材太多，又怎能缺席碧螺春呢？
苏州古城墙
人们对视觉认知正确，听觉次之，味觉要用文字描写出来已不易，但对文化人对此却乐此不疲 。
“一片树叶掉进了水里，便成了茶”，苏州的这片树叶，文化人是怎么包装的：
了解果茶相间的种植特点：陆文夫先生的话说，碧螺春善于吸收各种气息，果园里一年四季都有花开，山花的清香自然而然地进入早春的茶叶里 。
其他茶叶不吸收吗？
果茶相间的碧螺春茶园
了解制作工艺：从采茶到制茶，堪称是与时间的一场赛跑 。明前茶，下大雨不炒，湿度太大茶味淡；隔夜茶不炒，一定是白天采摘，当晚炒茶 。
就没人告诉我：那如果当晚下雨，这茶是炒还是不炒呢？
炒茶
了解碧螺春的精贵：芽叶细小，6万～7万个芽叶才能做成一斤干茶 。一个采茶能手，一天忙十三四个小时，制成的碧螺春也许还不到半斤 。
市场上这么多的碧螺春茶是从哪里来的？
碧螺春茶 成品
以上说法还相对靠谱，但有些更开始不着边际了，甚至走香艳的路线了 。
需要少女采，然后揣在怀里，染了体香，才能得遍天地万物之香 。
采茶少女
更有甚者，说茶叶要用少女的嘴巴一片片叼下来的，不用手采 。
这要用多少少女去采茶，现在的少女愿意去采茶吗？不用少女采的碧螺春还是名茶吗？
插花还是采茶？
所以有时候宣传也要有个度，搞玄学会反而会损害到碧螺春，起了反作用 。
碧螺春的传承和发展大家都认为碧螺春是中国十大绿茶之一，却不知用红茶发酵工艺制作出来的碧螺春红茶，前几年已悄然上市，别有一番风味，据说销售情况还不差 。
碧螺春红茶
有个茶场的负责人，还跟我说，前几年，他们用黄茶的制作方式，将碧螺春制作成了黄茶，也取得了成功，但市场认可度不高，所以，没有再做下去 。
改良与创新，怎么能让百姓认可，怎么使大众消费得起？
从碧螺春这片小小茶叶，看三农现代化苏州历来是富饶之地，物产丰富，鱼米之乡，老百姓比较富裕 。
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