吃烧烤 ， 无辣不欢 。
辣椒 ， 就是夜行动物的多巴胺 。
麻辣、香辣、酸辣、甜辣 ， 还有纯粹的辣 。 无论主打哪种口味 ， 你都会听到一个表面看是关心 ， 实则却是挑战的问题：你 ， 《吃不吃辣？》
等等 ， 这样看重庆的 ， 是外地游客 。
对 ， 这样看重庆的 ， 才是本地吃货 。
在美女密度居高不下的重庆 ， 打望推荐点 ， 不只有解放碑 。 大佛段正街的一家烧烤店 ， 是你的另一个选择 。
混迹于纯正的吃货当中 ， 美女的减肥大计 ， 也可以执行得更加随缘 。
什么样的烧烤 ， 能让这些深夜男女钻进这条被重庆遗忘的小巷子？答案就藏在这盆和烧烤貌似不搭的油辣子里 。
听了这话 ， 有个人要伤心了 ， 敢把照片挂招牌上的老板 ， 多数对自己的颜值有点信心 。
袁师傅 ， 弹子石大佛段的麻辣老炮 ， 虽然外在已带有岁月留下的些许油腻 ， 但他独创的油辣子烧烤 ， 却是油而不腻 。
滋润的不只是辣子 ， 还有袁师傅的日子 。
多年面对辣椒 ， 袁师傅对色彩中的红色情有独钟 。 每天清晨 ， 一场身心愉悦、令人兴奋的劳动 ， 必须为袁师傅安排 。
干辣椒、菜籽油 ， 小伙快炒 ， 不能炒糊 ， 还要逼出辣椒自带的香气 。 手法和节奏 ， 自然都是苦功夫 ， 但袁师傅对辣椒爱得热烈 ， 乐在其中 ， 戴上口罩也只是避免自己过于沉醉 。
油辣子 ， 辣在油里 ， 香在籽儿里 。 工捣辣椒 ， 不同于机器磨的辣椒面儿 ， 木杵的锤击和摩擦 ， 可以在保持辣椒籽完整的同时 ， 最大程度释放辣椒的香气 。
往往这个时候 ， 袁师傅就会情不自禁摘下口罩 。
常温的生油 ， 搭配炒熟的辣椒 ， 这正是袁师傅制作油辣子的独特之处 。 生油把辣椒的香味和辣味充分包裹、封存 ， 只等晚上食客前来开启 。
天色渐晚 ， 缺辣患者纷至沓来 ， 她们的目标 ， 除了油辣子 ， 还有一种被严重低估的鱼 。
耗儿鱼 ， 又叫马面鱼 ， 肉多刺少 。 作为地道的深海鱼 ， 却很少被人当海鲜看待 ， 只流行于川渝地区 ， 是烫火锅的绝佳搭配 。
袁师傅对自己的红油辣子信心太足 ， 就拿来烧烤 ， 结果阴差阳错 ， 成了本店招牌 。
于是 ， 等着吃鱼也就成了小店常态 。
食客们天天风雨无阻 ， 耗儿鱼也得常备常新 。 深海鱼几乎出水即死 ， 市场里卖的只能是冻品 。
在重庆 ， 耗儿鱼消耗极快 ， 这些冻品实际也是打捞不久 。
在弹子石菜市场 ， 店里王姐进行着她的日常采购 。 与此同时 ， 袁师傅在店里也开始了自己的日常美容 。
刷油上炉 ， 中火慢烤 ， 烤到表皮焦黄 ， 趁热在油辣子里打个滚 ， 再继续浇洒 ， 鱼的温度激发了油辣子的香味 ， 红油则滋润了鱼肉 ， 渗透了辣味 ， 最后撒上足量的花椒 ， 麻辣双修 ， 这是重庆版的快感叠加 。
文章插图
烤好的耗儿鱼 ， 表皮香脆入味 ， 鱼肉厚实滋润 ， 蘸着散落的油辣子 ， **大辣 ， 味厚香浓 。
培养吃辣容易 ， 培养接班人难 ， 袁师傅选择了自己的女婿刘霄 ， 自己也在刘霄的劝说之下退居幕后 。
如今的重庆 ， 网红打卡地众多 ， 弹子石大佛段也逐渐没落 ， 城市再如何变迁 ， 总有夜晚的年轻人需要一条麻辣耗儿鱼 ， 和朋友一起 ， 吹吹小风 ， 讲讲心事 。
这群鸽子 ， 要飞回城市 。 可这并不简单 ， 因为这里是海拔3100多米的青海湖 。
经过绵延的雪山 ， 你将来到西北进藏的第一站 ， 四方商贾云集的大都会——西宁 。
在海拔2600米的缺氧之夜 ， 撕下几块腱子肉 ， 饱餐一顿烤羊排 ， 你才能发出一声响彻高原的幸福嚎叫 。
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